Травник. Личные впечатления

Травник. Личные впечатления. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0

Сразу признаюсь – у меня с Травником отношения сложные. Нет, я не хочу сказать, что он мне не нравится. Он мне очень нравится, я им очарована не менее, чем другими городами Боснии и Герцеговины, с удовольствием его показываю туристам, пишу о нём и иногда рисую.

Но вот такое дело: каким бы благодушным не было моё настроение по приезду в город, через несколько часов блужданий по Травнику оно внезапно и катастрофически портится. И не просто портится, а до глубокой экзистенциальной тоски, до убедительного осознания тщётности всего сущего. Я даже дважды с позором сбегала, двухчасовым автобусом вместо пятичасового.

Варошская мечеть, крепость и Влашич. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Варошская мечеть, крепость и Влашич

Недавно отловила точный момент. Вот я резво спускаюсь от крепости любимым колоритным переулком, в очередной раз восхищаясь пейзажем, оказываюсь  на берегу бурлящего потока – и вдруг накрывает. Сбегать на этот раз не стала: я не просто гуляла, а имела чёткий план, что увидеть и сфотографировать, поэтому взяла себя в руки и продолжила работать и параллельно размышлять над этим странным феноменом.

Поток Хендек. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Поток Хендек

Может, причиной тому весь этот наш культурный контекст? «Травницкая хроника», роман нобелевского лауреата Иво Андрича, действие которого происходит в Травнике начала 19-го века, – произведение эпическое, великолепное по языку, гениальное по образности, замечательное по композиции и депрессивное по тональности.  Как ни крути, я общаюсь с Травником через призму прочитанного, даже хожу через город, как бы пролистывая книгу и делая пометки на полях. Однако роман я прочитала где-то на третьем году жизни в Боснии, а в Травник начала кататься и впадать в тоску много раньше.

Дом австрийского консула. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Дом австрийского консула

Может, это настроение самого города так аукается? Травник стоит в тени горы Влашич, в нём всегда чуть прохладнее, чем в соседних городах. Старая архитектура, особенно австрийских времён, несколько мрачна и большей частью неухожена (сразу хочу оговориться, что одновременно она колоритна и атмосферна, я бы не стала ничего менять). Впрочем, тень же не весь день, и в городе полно живописных мест.

На этом месте уже современное здание. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
На этом месте уже построено современное здание, фото 2017 года

С другой стороны, о прошлом Травника я знаю кое-что и за рамками романа Андрича – в силу рода деятельности (я гид и автор путеводителя). А прошлое у него ой какое непростое. Пожалуй, самым значимым был период, когда Травник служил резиденцией визиря – наместника султана. Можно сказать, что Травник тогда был столицей Боснии, но какой-то неубедительной, неуверенной, всё равно статус главного города оставался за Сараевым. Это, видимо, формировало у травничан некоторые комплексы, которые выпукло описывает Иво Андрич (нет, как ни старайся, а в Травнике без Андрича никуда).

Город у подножия Влашича. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Город у подножия Влашича

К тому же быть в фокусе властного внимания не означает безоблачной жизни, скорее, наоборот. Взять хотя бы тот факт, что визири сменялись так часто, что травничане не всегда успевали выучить имя нового правителя. Посудите сами: визири столовали в Травнике с 1699 по 1850 годы, за это время их сменилось под сотню. Единицы высиживали на этом посту более пяти лет, многие продержались лишь несколько месяцев. Анти-рекордсменом оказался Морали Бечир-паша, который занимал пост боснийского визиря фантастических 6 дней (это памятное событие случилось в январе 1818 года). Представляете, какова была жизни в городе с такой административной чехардой? Когда столичные функции вернулись Сараеву, травничане, с одной стороны, вздохнули с облегчением, хотя с другой, всё-таки, обиделись. И вот, наверное, с той поры что-то такое повисло в воздухе Травника, что не могут выдуть никакие ветра.

Турбе (гробницы) визирей и церковь св. Иоанна. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Турбе (гробницы) визирей и церковь св. Иоанна

Что любопытно, феномен с упавшим ниже плинтуса настроением совершенно не наблюдается, если я в Травнике с туристами или с семьёй. С семьёй бываю регулярно: Травник главный город кантона, в котором мы «прописаны», и время от времени нужно приезжать по всяким бумажным делам. Такие поездки, несмотря на их бюрократическую скуку, происходят как-то совсем беззаботно, видимо, на контрасте.

У нас сложилась традиция – по завершению бумажных дел мы отправляемся радовать свои вкусовые рецепторы. Если время близится к обеду – идём к Хари на чевапы. Нет в Боснии и Герцеговине для нас лучших чевапов (разве что чевапы от Муйо в Баня Луке могут с ними потягаться, но Баня Лука далеко и случается редко). Если же для сытных чевапов рановато, то мы идём на кофе и на двести-триста грамм невыносимого счастья с шоколадной посыпкой. Или посыпанное орехами. Или чизкейк. Или – на что глаз упадёт. Кафе-кондитерская «Конак» находится в красивом сецессионном здании, где в австрийские времена был офицерский клуб. До клуба место тоже было непростое – именно здесь стоял конак, резиденция визиря (оттуда и название кафе).

Травничские чевапы. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Травничские чевапы

Но ладно, не хлебом (пирожным) единым. Расскажу, что мне нравится в Травнике как в городе – и что я успеваю обойти  в свои одинокие поездки прежде, чем накроет.

Как мёдом намазано мне в окрестностях мечети Ени. Сладчайшие там кварталы, обшарпанные ровно настолько, как я люблю. Ени переводится «новая», но на самом деле это самая старая из сохранившихся мечетей. При ней текия, где собираются дервиши. Ко всему, что связано с дервишами, с суфизмом, меня тянет магнитом.

Травник. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Травник

От мечети открывается замечательный вид на крепость  и на кварталы по другую сторону реки Лашвы. Те кварталы не менее притягательны, там можно встретить последних «динозавров»  традиционной архитектуры с глинобитными стенами и высоченными крышами.

Динозавр, который помнит османские времена. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Динозавр, который помнит османские времена

Ещё меня неизменно радует возможность зайти в самое настоящее медресе. Вот прям просто так пускают – правда, только после уроков, во второй половине дня. Здание конца 19-го века, а само медресе как учреждение старинное, основано в почтенном 1706 году.

Медресе Элчи Ибрахима-паши. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Медресе Элчи Ибрахима-паши

Признаюсь также в своей тайной страсти к архитектуре социалистической Югославии. Наблюдать за работой мысли архитекторов того периода одно удовольствие. В Травнике – кстати, через дорогу от медресе – замечательный пример подхода «регионизм» (это не стиль, а именно подход, метод, который в современном ключе обыгрывает архитектурные традиции местности). Это бывший торговый центр, виртуозно стилизованный под архитектуру тех кварталов, которые карабкаются на склон холма прямо над ним. Вроде и очевидно и даже подчёркнуто, что здание современное, но отлично вписано в среду. Ещё мне нравится микрорайон рядом со зданием городской администрации, где в нежных объятиях современных многоэтажек обнаруживается старинная Конатурская мечеть. 

Пример регионизма в архитектуре. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Пример регионизма в архитектуре

Травник имеет какую-то своеобразную одержимость  памятниками и городской скульптурой. Я пока не могу разобраться – нравится ли мне эта скульптурная вакханалия или, всё-таки, удручает.

В Травник много лет назад переселился скульптор из Ирана Луэй Мактоуф. Он плодовит и щедр, поднёс в дар приютившему его городу немало произведений. Но автор он неровный. Если, например, памятник-ребус у дома Иво Адрича вызывает полный восторг, то от расхистанной «Матери» у муниципалитета хочется отвести взгляд, за неё как-то неловко. А ещё неуёмные общественные организации последовательно установили памятнику собаке породы торняк, Йосипу Брозу Тито, травничскому голубю. Со времён социализма сохранился бюст с отломанным носом – памятник коммунисту Антуну Мавраку, о котором сообщается, что он умер в 1937 году в Москве. В голову лезут нехорошие мысли по поводу предполагаемых обстоятельств его смерти.

«Мать» Луэя Мактоуфа. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
«Мать» Луэя Мактоуфа
Памятник голубю. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Памятник голубю

По соседству с памятником коммунисту – настоящий узел из достопримечательностей: ворота давно снесённого медресе, католическая гимназия, мечеть с единственными сохранившимися в стране старинными солнечными часами, часовая башня, нарядное здание суда австрийских времён и тех же времён католическая гимназия, гробница «доброго человека».

Чесма и гробница хорошего человека. Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0
Чесма и гробница доброго человека

Надгробия и гробницы – вообще по всему городу, немалое число из той сотни визирей остались в Травнике навсегда, да и других важных чиновников в тот полуторастолетний период преставилось изрядное количество. Этого «танатоса» в городе, пожалуй, чересчур много. Может, он и вгоняет меня во вселенскую тоску?

Вы меня спросите – а чего я тогда в этот Травник мотаюсь? А вот потому и мотаюсь, что город непростой, город интересный, с характером. Разгадать этот характер, познакомиться с духом города, войти с городом в близкие отношения – это удовольствие дорогого стоит. А настроение – пустяки, дело житейское, вернётся на место, никуда не денется.

Фотогалерея

Автор текста: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0.
Фото: Елена Арсениевич, CC BY-SA 3.0.

Читайте также

Путеводитель по Травнику

Александр Гильфердинг о Травнике

Другие города

Сараево. Личные впечатления

Мостар. Личные впечатления

Требине. Личные впечатления

Баня Лука. Личные впечатления

Поделиться
Травник. Личные впечатления

Добавить комментарий

Пролистать наверх